Домашна мощност Shield за Ардуино
Това е време, за да се изпълни обещанието, което направих преди няколко месеца в статия за визуализация на данни с помощта на LabView. В самата статия, ако се интересувате, можете да намерите тук: arduino-kit.com.ua/arduino-i-labview-ili-vizualizacija-dannyh.html. В тази статия ще разгледаме как можете да направите своя собствена ръце Shield (разширяване карта) за Ардуино. Защо направи това? Разумен въпрос, особено, че arduino-kit.com.ua има цял раздел, посветен на тази тема, в която най-много 5 страници (по време на това писание) и е почти 100 варианта на различни дъски arduino-kit.com.ua/ shildy. и това не включва съвети за развитие (дъски), представени в arduino-kit.com.ua/doski-bread-board секция. Искрено ви съветваме да проучи - това е напълно възможно, че картата, че не разполагат с достатъчно, не е вече там, и вместо да работи на пазара на радио, все още не са често се намират във вашия град, може просто да си поръчате и той ще пристигне в рамките на няколко дни. Но защо още да бъда реши да създаде друг? Това се случи така, че липсва, е тази за моите експерименти. Крайният необходимостта от създаването на този съвет, аз осъзнах, докато пишете статии за термични сензори (arduino-kit.com.ua/tsifrovoy-termometr-ds18b20-i-arduino-uno.html) в този проект трябваше да бъде свързан към един от контактите (+ 5V) толкова, колкото 4 диригент. По принцип не е много, като се има предвид, че обучението на проекта и provodochki тънък, но ако това ще бъде на големи проекти, както и проводниците, най-малко 0,5 мм ² сечение биха били много по-трудно. Също така - не винаги имат възможност да се използва поялник. Е, когато цялата започва проекта и завършва в стените на студиото, или просто на вашия работен плот, ако се приеме, че Arduinka да се контролира, например добре, към който да отиде на няколко стотин метра от зимния степ ... И 40 Масачузетс, които могат да работят на борда - честно казва достатъчно. Те със сигурност са достатъчно, за да diodikom примигна и дори няколко малки или релета, но в практически всичко, но понякога искате малко по-добре, поне 0.5 А за изход. В допълнение - 5 не винаги са от напрежението, което е необходимо да се работи, има много много полезна автоматизация управляеми 9, 12, 24 ... И все пак - би било хубаво да не се извършва допълнителни захранвания до Arduinka може да се захранва директно от Шилд. Тук ние всъщност формира на заданието за нашата нова мощност Шилд:
1. могат да се свързват без кабели от запояване.
2. Веднага шофиране товара до 0,5 (2) A.
3. Възможност за свързване на захранването директно от Arduino Schild.
Raspberry Pi борда портал Arduino-kit.com.ua
Тази заповед, изготвен в програмата Sprint-layout_5.0 - много удобен, интуитивен софтуер, който, ако е необходимо, може да бъде изтеглен от тази страница. При проектирането на борда, се фокусирах само върху най-често срещаните елементи, които ще бъдат сравнително лесно да се купи във всеки магазин радиостанции. Имах нужда за този проект:
Диод мост BR610 - 1 бр.
регулатор на напрежение 7806-1 бр.
Кондензатора 35Vh1000mkF - 1 бр.
Кондензатора 50Vh1mkF - 1 бр.
Кондензатора 50Vh2,2mkF - 1 бр.
75 ома резистор - 1 бр. (Най-малко 1 W)
SMD резистор 50Om - 14 бр.
Транзистор IRF3205 - 14 бр.
Блокиране на 7,5 мм двойни - 1 бр.
Блок 5 mm двойно мнозинство - 5 бр.
Блок 5 мм двойни малки - 7 бр.
Блок 5 мм троен голям - 8 бр.
Блок 5 мм тройни малки - 4 бр.
Pins борда - 28 бр.
Фолио стъклени влакна 90h100 mm - 1 бр.
Щепсел - 1 бр.
Ферихлорид, колофон припой.
2 тренировка също са купили. Един R6M5 0.8mm диаметър покрити с титанов нитрид, а вторият - 1.2 mm диаметър карбид VK8. Вземете HSS свредла не препоръчват. На стъклени влакна, седнете веднага и ще изясни без специализирани умения и инструменти, е почти невъзможно.
Фигура 1. Модел на борда с обяснение.
След окончателното чертожната дъска напълно излишно да разпечатате какво се е случило, за да се отвори с игла, поставете компонентите и да видим дали са необходими някакви промени, тъй като и двете са готови да платят нещо да се промени, че ще бъде много по-трудно.
Фигура 2. Предварителен оформление на борда на директорите и някои от детайлите.
Фигура 3. Компоненти поставени на дъската. Един от подложките на мощност и по-голямата част от транзисторите не са показани.
Фигура 4. Печатната платка и детайла.
За нашия проект, изцяло подходящ фолио едностранно стъклени влакна. Преди прилагане (прехвърляне) на касетата желания нарязани парче (изрязани конвенционален ножовка), почистени и обезмаслени, например, ацетон или 646-тата разтворител. В някои случаи, може да използвате шкурка "nulevku" (P1000 - R2400).
Фигура 5. тонер прехвърляне с помощта на желязо.
На Фигура 5, лист хартия не е показано. Честно казано "залепване" на хартия, за да платката по-лесно без него, особено ако желязото все още не е имал време да се затопли. Но след това, се изисква чист лист. Paint хартията да отидете на основната плоча и след това приглади мръсни дрехи. Температурата на желязо изложбата по-добре или "среден" ( "две точки"), или малко по-малко, за повърхността (на която глади PCB) трябва да бъде твърда и гладка. Посочете максималната температура - леко потъмняване на празен лист бум, чрез която се гладят заплащане. Iron трябва да бъде внимателно, за да "засядат", всички фрагменти от чертожната дъска, но без прекалено голям натиск да тонерът не "на капки" и съседните писти не са "потънали".
Фигура 6. запис и шлифован борда.
След успешно оразмеряване (прехвърляне еталон) шкурка леко "шлифован" хартия. Това трябва да се направи с малко или никакво налягане, просто остави надраскване. Колкото повече драскотини по-лесно и бързо отстраняване на хартията.
Фигура 7. Отстраняване на хартията.
За да премахнете типа хартия в подходящ по размери купа с топла вода и внимателно слизат на пръстите на ръцете започват да куцам хартия. Можете да за тези цели също така да използвате стара четка за зъби. За почистване на дупките и интервалите между релсите да използвате остри игли или карфици.
След заплащане се изчиства от остатъци от хартия, се нуждае от внимателен преглед. Всички дефекти на този етап е възможно да се определят перманентен маркер или лак за нокти. Marker е по-добре да изберете за по-тънък, както и четка за лак.
След това поставете на борда в разтвор на железен хлорид. Разтворът се получава просто, като стъклен буркан, 250 мл филтрува се вари, охлажда се вода на топло състояние взети 80 ... 110 грама кристален железен хлорид. Разбърква стъкло, дърво или пластмаса пръчка. За гравиране на борда отговарят на стари фотографски тавата (клетки), но лично аз не съм използувал за този процес ненужно туба. Картата може да се постави на върха на филм, който се формира на повърхността на течността - в някои умения не е трудно. Капацитет с железен хлорид и на борда трябва да бъде периодично (без фанатизъм) разклаща. По-добре е, ако температурата на разтвора ще бъде "хладка". За да се предотврати образуването на мехурчета веднъж в 10 ... 15 минути борда се екстрахира и се изследва. Аз poddevat мачове и вдигна пръстите си, като го държите за ръбовете.
Фигура 8: Ецване борда.
Необходимо е да се гледа внимателно, за да "плаващ" карта не разполага с въздушни мехурчета. Това може значително да се увеличи времето за ецване, или просто да се влоши появата на получения съвет.
Фигура 9. гравирано дъска с тонер отломки.
С ецваните дъски насипно тонер и хартия може да бъде отстранен чрез остъргване тъпата страна на ножа, шкурка изстъргване, но най-сигурният начин - да се измие с ацетон или разтворител 646то.
Фигура 10. Остатъци промиват тонер разтворител.
Тогава борда luditsya (слой от спойка на пистата), и едва след това се пробива. Tin борда по-лесно, ако всички таксата за предварително писта за обработка на тампон, потопен в припой киселина.
Фигура 11. консервирани борда.
Ли да пробия конвенционален отвертка в хоризонтално положение, по мое мнение, така че по-малко вероятно да се прекъсне тренировка. За тропоска дупки центрове могат да използват шило. Най-добре е да използвате карбид, център тренировка, въпреки че е на стойност 4 пъти по-скъпо от обикновено, но ресурсът е много по-висока, но като се има предвид, че това е двустранен, когато чист от време на време се възползва от нея може да продължи няколко години. Диаметър тренировка съгласно малки части - 0,8 ... 0,9 mm, големи, например тампони и моста - 1.2 мм. О, и още ... След пренасянето един е желателно да се отстрани скосяването на страната, която ще бъде поставена в част. След събиране на таксата ще бъде много по-удобно. Скосяването може да бъде с диаметър тренировка от около 3 mm тренировка държите в ръцете.
Фигура 12. Zasverlennaya борда.
Също така бих искал да кажа, че този проект има малко нюанс. Всички елементи, които трябва да бъдат контролирани се контролират от "минус", трябва да се вземат под внимание. Недостатъкът не е толкова голяма, ако се съди по разпространението на компоненти и ниски разходи за целия проект. Има и функция на проекта са "нестандартни" запояване мощност транзистори. Така че, реших да направя без радиатори (ток на превключване е няколко процента от максимума е простено), имаше няколко "финализират" техните заключения чрез внимателно огъване. Както се наведоха се вижда на фигура 14.
Фигура 13. огъване Заключения транзистори.
Особено внимание трябва да се обърне след запояване транзистори краката не се допират.
И сега малко практика. За да започнете, опитайте с "да насочи" крушка 24V. И не само "включване / изключване", както и PWM (широчинно-импулсна модулация) тя постепенно към светлина, а след това най-малко се отплати гладко. За това ние трябва елементарен код:
невалидни настройка () <
pinMode (2, ИЗХОД); // Red светлина надлъжната
pinMode (3, ИЗХОД); // жълта светлина надлъжната
pinMode (4, ИЗХОД); // зелена светлина надлъжната
pinMode (5, ИЗХОД); // Red светлина напречно
pinMode (6, ИЗХОД); // жълта светлина латерална
pinMode (7, ИЗХОД);> // зелена светлина напречно
невалидни линия () <
digitalWrite (2, HIGH); // Red светлина надлъжната включени
digitalWrite (7, HIGH); // зелена светлина напречно включени
забавяне (9000);
digitalWrite (2, LOW); // червена светлина мига от надлъжната
digitalWrite (7, LOW); // зелена светлина мига от напречната
забавяне (400);
digitalWrite (2, HIGH); // червена светлина мига надлъжната включени
digitalWrite (7, HIGH); // Зелена светлина мига активиран напречната
забавяне (400);
digitalWrite (2, LOW); // червена светлина мига от надлъжната
digitalWrite (7, LOW); // зелена светлина мига от напречната
забавяне (400);
digitalWrite (2, HIGH); // червена светлина мига надлъжната включени
digitalWrite (7, HIGH); // Зелена светлина мига активиран напречната
забавяне (400);
digitalWrite (3, HIGH); // жълта светлина надлъжната включени
digitalWrite (6, HIGH); // жълта светлина странично включени
digitalWrite (2, LOW); // надлъжни червени светлини са изключени
digitalWrite (7, LOW); // зелена светлина от напречната
забавяне (1500);
digitalWrite (3, LOW); // надлъжната жълта светлина мига от
digitalWrite (6, LOW); // жълта светлина страничен край мига
забавяне (400);
digitalWrite (3, HIGH); // жълта светлина мига надлъжната включени
digitalWrite (6, HIGH); // жълта светлина странично включени мига
забавяне (400);
digitalWrite (3, LOW); // жълта светлина извън надлъжната
digitalWrite (6, LOW); // жълта светлина страничен изключване
digitalWrite (4, HIGH); // зелена светлина надлъжната включени
digitalWrite (5, HIGH); // Red светлина напречно включени
забавяне (9000);
digitalWrite (4, LOW); // зелена светлина мига от надлъжната
digitalWrite (5, LOW); // червена светлина мига от напречната
забавяне (400);
digitalWrite (4, HIGH); // зелена светлина мига надлъжната включени
digitalWrite (5, HIGH); // червена мигаща светлина е включен напречната
забавяне (400);
digitalWrite (4, LOW); // зелена светлина мига от надлъжната
digitalWrite (5, LOW); // червена светлина мига от напречната
забавяне (400);
digitalWrite (4, HIGH); // зелена светлина мига надлъжната включени
digitalWrite (5, HIGH); // червена мигаща светлина е включен напречната
забавяне (400);