Осветителна техника водена за мотоциклети фаровете и задните светлини - практически електроника списание

Cool есента вечер. Слънцето вече беше седна рано и привечер идва бързо. На работа следващата Авраам, и отново Отседнал съм до късно. Начало храна на велосипед. "Динамо" включва. Докато пътят е нормално, бързо хранене, и фар осветява всичко добре.

Но тук се свива в една лента, и започва да маневрира между дупки. Намалете скоростта. Светлината от лампата е замъглена, и в някакъв момент, летях в дупка, преди той да успее да реагира. E # $% ##! Когато ремонт тези пътища?

Може би захранва прожектор на батерия, така че при ниска скорост, за да видите на пътя? Но тъй като през нощта и да отида, много често, а след това лесно можете да забравите да заредите батерията, а след това трябва да мине без светлина.

Купуването на нещо скъпо начинание и не искам. Bike Имам доста стари, по освобождаване MMVZ. Той все още е в добро състояние (разбира се, аз периодично да променя части).

Фара ми китайски с две крушки и ключ "/ потопени", но малко объркан от това. И така, един ден реших да го правя отново за съвременните източници на светлина - мощни светодиоди, и да видим какво идва от него. Освен това, промените, направени трябва да са такива, че в случай на повреда, можете да го възстановите.

Решението е най-простият - извадете луковиците, а на тяхно място се постави два вата бял LED.

Но светодиоди - това не е крушка. Светодиодите имат нужда за захранване постоянно напрежение и генератор (Динамо) произвежда променливо. Така че имате нужда от повече токоизправител и филтър. Също така е важно за стабилността на LED захранване ток. На ток по-ниски от номиналните излъчената светлина намалява, а при по-висок ток светлинна ефективност се увеличава, но живота на светодиода рязко намалява - LED бързо се провали.

Има специални драйвери за мощни светодиоди, но реших да не се притеснява, и събира най-прост текущата стабилизатора на LM317 на чип. Пример верига от листа с данни:

Generator Имам 12-волтов. 6-w. Оказва се, че тя може да издаде 0.5 ампер ток. Вторият контакт е 2,5 волта захранване за задната крушка. Този контакт няма да се използва и задната светлина също се превръща в светодиоди.

правим изчисления

След коригиране на променливо напрежение с диоден мост 12 получа DC напрежение на филтър кондензатор
12 * 1,41 = 16,9 на
Но това е без товар. Под товар, напрежението леко prosyadet, и в зависимост от скоростта на движение, ще варира в широки граници. Ние също трябва да прожектор и при ниска скорост, така че ние се изчислената стойност, равна на 12 V. работното напрежение на бял LED - 3.2 волта. Комбинирането на две последователни получи в размер на 6,4 V. В резистор възбудително напрежение (вж. Схемата по-горе) трябва да падне 1.25 (на лист).
6,4 + 1,25 = 7,65 В
Сега вземе;
12 - 7,65 = 4.35V
Този стрес ще падне върху чип-стабилизатор. Работен ток 1-ватови светодиоди 350 mA. По този начин, разсейване на енергия по-чип ще
P = U * I = 4,35 * 0,35 = 1,52 W
На по-високо напрежение (по-висока скорост), ще се разпръснат по-голяма мощност. Чип за инсталиране на радиатора.
Резистор, представени от закона на Ом:
R = U / I = 1,25 / 0,35 = 3,57 ома
Ние се закръгля до най-голям стандартната стойност: 3.9 ома. След това на ток през светодиода ще бъде малко по-малко (което ще увеличи надеждността и дълготрайността):
I = 1,25 / 3,9 = 0,32 А
Мощност резистор:
Р = 1,25 * 0,32 = 0,4 W
Поставете моно- или 2 w резистор.

На задната светлина може да постави ярко червени светодиоди. Тъй като работното напрежение на един червен светодиод средно 2 Б. 3 последователно свързване на парчета. Тогава напрежението падне върху чип:
12 - (3 * 2 + 1,25) = 4,75 в
LED работен ток от 20 mA. За надеждността е по-добре да се вземат по-малко - 15 mA. Мощността, разсейвана от ЗК:
Р = 4,75 * 0.015 = 0,07 W
Можете да използвате чип LM317L. Максималната му ток от 100 mA. наличност достатъчно, за да главата.
резистор в този случай:
R = 1,25 / 0015 = 83 ома
Вземете една стандартна 82 ома резистор. Токът през светодиодите ще остане по същество един и същ:
I = 1,25 / 82 = 0,0152 А
Мощност резистор:
Р = 1,25 * 0,0152 = 0.019 W
Всяка подходяща мощност резистор, например, 0.125 или 0.25 w.

направи диаграма

Всеки регулатор ще бъде инсталиран в тялото, "своя" фенер. Bridge Rectifiers - всеки odnoampernye. Капацитет електролитни кондензатори филтър - колкото повече, толкова по-стабилен ще бъде осветен с ниска скорост, когато честотата на генератора е малък. Работно напрежение кондензатор - най-малко двадесет и пет инча
За захранващата верига също може да се прилага на 12-волтова батерия, която осигурява необходимия ток. Или да направите комбиниран вариант и сложи ключа "генератора - батерия":

В мокро време, когато динамото фишове, ние включване на батерията и по-сухо време, или когато батерията е изтощена, използвайте генератора. Полярността на връзката на батерията в този случай не е важно, тъй като са диод мостове. Но, ако имате намерение да се яде само на батерия, а след това те могат да бъдат отстранени, а след това и необходимостта от спазване на поляритет.

практическото прилагане на

Тъй като веригата е много проста, пътя Веднъж боядисани маркер на фолио от стъклени влакна, и след това гравиран в железен хлорид. Размери борда избрала Lantern Corps. Задните леки двата борда - най-много стабилизатор съвет и на борда на който са инсталирани три 8-милиметрови светодиодите.

Дълго си мислех как да се определи такса в предната лампа. Реших да го връзвам с един винт за ушите за контакт, които по-рано kontachit светлина (I преминете ляво неизползван). Същата винта преси регулатор чип до радиатора. Радиаторът се състои от три U-образни медни плочи. Оказва се, че това е "сандвич":

Радиатор мед провежда топлината по-ефективно от алуминий, така че нейните размери ще бъдат по-малки за същия изход топлина. По време на тестовете, аз проверих отопление му - не се получи много.

Котва борда във вътрешността на фенера:

За да го отърсите не говори, аз го обкова около като този порест материал, който се използва в опаковката:

Един от проводниците ще диод мост е заварена към съответния контакт на лампата, или чрез клемен блок - на генератора. Вторият кабел е свързан към велосипед тяло - на "маса".
Внимание! Не са светодиоди, без радиатор или друг елемент на схемата с "маса" не могат да се свържат!
Необходимо е да се предотврати случайно затваряне на корпуса, което може да се случи, когато вибрациите по време на шофиране. Друг важен момент:
Обърнете внимание на полярността на LED връзката!
В серия връзка "-" на предходната LED е свързан с "+" следващата. Когато инсталирате, можете да използвате цветни жици, и ако те са един и същи цвят (като моя - MGTF), авансовото плащане по някакъв начин да ги маркирате.

За определяне ватови светодиоди в преден фар за да дойде с този дизайн:

Големият отвор (централна) от двете страни престои M12 шайби, в по-малка - M10. Шайбите се пробиват два отвора за М3 винтове, които се затягат шайби със светодиоди. Перални също са малко повече радиатор за светодиод. Пробийте дупка друг - за захранващите кабели. От страна на светодиодите не забравяйте под главите на винтовете, за да приложат изолационни шайби за да се избегне. S. (Виж снимката в началото на статията). На обратната страна с гайка и шайба определени производители да се предотврати samootkruchivanie.

Когато завърших инсталацията, улицата беше тъмно. Бях готов да тества новата си светлина, а аз завъртя колелото и двора. Моят първи впечатления: Най-накрая видя един добър начин. Светодиоди осигуряват ярка насочена светлина, с нормално осветление започва със скорост от около 8 км / ч (погледна velospidometru), и по-нататъшно увеличаване тя остава стабилна. Тя работи по текущата стабилизатора. Разбира се, светлината не е като фаровете кола, но това не е необходимо, когато скоростта на велосипед. Основното нещо е да се види на пътя добре, както и че сте видели останалата част от движението, и тази задача, както фенер се справят добре.

Това е всичко за днес.
Пожелавам на всички вас за безопасно шофиране по пътищата!