Правене на снимки по здрач и през нощта

Здрач - вълшебно време. Светът е просто трансформира. Но дори и за липсата на излагане на светлина, не трябва да оставите камерата у дома. Когато слънцето залезе, преди фотографът е напълно различен свят. Цветовете показват не е така, тъй като през деня. правилна настройка на баланса на бялото, камерата позволява да получите невероятни снимки с комбинация от различни източници на светлина.

Привечер на заден план е почти разсейващо. Улични лампи и осветени от вътрешността на сгради ви даде комбинацията и преплитане на различни цветове. Не всичко в кадъра свети, и това, което виждате във визьора е много близо до това, което може да се постигне, ако правото да определя експозицията. Хората с такова изследване обикновено не са предмети, които искат да уловят в снимки. Минувачите са практически невидими - просто леко размазване, разбира се, ако не искате да се "хване" ги в изображението, като използвате светкавицата. Колите са показани като линии на червени и жълти цветя. Небето играе светлини на града. Особено, когато ниските облаци, които ги отразяват.

В сравнение с другите видове фотография, стрелба в полумрака не изисква много средства. Най-важното нещо е представена в списъка по-долу:

1. А здрав статив.
2. Дистанционно управление на бутона на затвора. В повечето случаи, можете просто да направите на самоснимачка. Важно - за да се избегне трептенето на фотоапарата по време на освобождаване на затвора.
3. Фенерче за осветяване на бутоните и набира камерата.
4. Ако е необходимо, преносима флаш с резервна батерия.

Всеки фотограф, разбира се, иска да получи на снимките това, което вижда във визьора. Flash е необходимо само, когато е необходимо да се включи в рамките на хора. Разни, макар и леко, светлинни източници е практически принудени да се концентрира върху състава на изображението и експозиция параметри.

Преди да се изчисли настройките на експонацията

1. Промяна на ISO 1600 или до максималния брой, който има своя фотоапарат.
2. Ако имате цифров огледално-рефлексен фотоапарат, задайте обектива към максимално фокусно разстояние и голям поглед върху параметрите на обекта и осветление. Същността на тази операция се крие във факта, че използването на по-тясно зрително поле, най-точни данни метър. Ако камерата има светлина метра точка, резултатът ще бъде един и същ.
3. Имайте предвид първоначалните данни, получени с електромера да се изчисли експозицията.
4. Изчислете излагането на ISO 200.
5. Поставете обектива към широк зрителен ъгъл, или просто да изберете желаната фокусното разстояние. Взема решение за състава на снимката. Фиксирайте фотоапарата на статив.
6. Затегнете статив статива, така че камерата не се движи.
7. Плъзнете режима на самоснимачка. Някои таймер фотоапарат е настроен на 2 или 10 секунди. Въпреки това, две секунди са достатъчни. Основното нещо е, че камерата не се движи по време на затвора.

Как да се изчисли настройките на експонацията

Създаване CCD или CMOS-матрица по-голяма чувствителност, лесно можете да получите настройките на ISO. Но ако сте задали ISO до 100 или 200, броячът не може да отговори, ако те застрелям обекти като свети само на лунна светлина. Не забравяйте, че стойността й се определя в зависимост от три параметъра: ISO стойност. зададете скоростта на блендата и затвора. За да увеличите намалява експозицията на изображението светлина метра показа, 1/15, монтаж бленда е 2.8 и ISO 1600.

Въпреки това, високи стойности на ISO да доведе до прекомерен шум на изображенията. Ако зададете ISO 200, можете да получите по-високи качествени снимки. За това е необходимо да се увеличи скоростта на затвора на 1/2 секунди, и задаване на отвора да напусне същото - е 2.8.

Когато матрицата на камерата ISO 200 е по-малко чувствителен към светлина в три степени на бленда, отколкото в ISO 1600. Има два начина да се постигне равностоен резултат. Същността на първия метод е да се създаде отвора да напусне един и същ, т.е. е 2,8, а за да се промени скоростта на затвора. На практика това означава, че диафрагмата трябва да остане отворен по-дълъг период от време. Поради това е необходимо да се промени скоростта на затвора от 1.15-1.2 сек. (Брой на 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 = 3 градуса). Сега, когато имате излагането е 2.8, да предположим, че обекта има някаква дълбочина, и искате да го изпратите в една картина. Как работи могат да бъдат проверени чрез промяна само един блендата и ISO скорост ще останат същите, т.е. 200.

Да предположим, че сте решили, че ще стрелят по f11, която добавя дълбочина на рязкост. Но в този случай, вие отново трябва да се увеличи скоростта на затвора в същото съотношение, за да се постигне еквивалентно на експозицията. Когато f11 удари матрицата 4 пъти по-малко светлина, отколкото е 2.8. По този начин, трябва да се увеличи скоростта на затвора за 4 секунди или 4 градуса (1/2 секунди -> 1 секунди -> 2 секунди -> 4 секунди = 4 градуса, което съответства на промяната в настройките на блендата като 4 степен: .... F2 0,8 -> е 4 -> е 5.6 -> е 8 -> f11 = 4 степен).

Същността на втория метод за постигане на еквивалентни на експозицията е да се отвори по-широко блендата и нека по-лека. Въпреки това, тя не винаги е възможно. Дори и обектив 50 милиметра F1.4 има физически ограничения, тъй като броят на най-широката си бленда F1.4. В резултат на това то ще продължи да се недоекспониран с един градус, и по-подходящи за тази цел 50mm F1.2 обектив от Canon е на стойност около $ 1500.

Ако имате статив, не можете да се притеснявате за увеличаване на скоростта на затвора, защото камерата е добре фиксиран. По този начин, първият метод е по-предпочитан от изстрела при кратки експозиции широко отворена бленда, която изисква специални лещи. Недостатък на втория метод включва факта, че по-отворена блендата, на плитка дълбочина на рязкост и съответно по-ниски контрастни изображения.