Обикновено LED шофьор от 220V мрежа

светлини
- фар
- фенерче зашемети пистолет
- тактическо фенерче
- прожектора на по-барел
- къмпинг фенер
- подводно осветление
- фенерче
- велосипедни лампи
Светодиоди и компоненти
- Крий светодиоди
- Драйвери за светодиоди
- Оптика за светодиоди
- Свързани Електроника
Батерии и зарядни
- литиеви батерии
- батерии метален хидрид
- зарядно
- Компоненти за батерии

За да светодиод изисква източник на постоянно напрежение и ток устройство стабилизация - шофьор. А ако искате (или искате), свързан с LED 220V? И светодиод, силните? А просто резистор и диод не е достатъчно. Най-правилно, или по-скоро, единственият правилен начин - да се използват техни драйвери. Тя дори може да се събере (виж статията "веригата драйвер за светодиоди от 220V").

Въпреки това, има по-малко правилна, но в общи, работни версии. Един от тях - да се съберат текущата регулатор за светодиоди на конвенционален енергоспестяващи лампи.

Преди да започнете, запомнете: каквото и да правиш, което правите на свой собствен риск! Ние не дава никаква гаранция, че в резултат на устройството ще работи за вас правилно. И не поема никаква отговорност за загуби или щети, които принципно може да се случи, ако нещо се обърка, както е планирано.

Необходимо е да се работи с опасни напрежения до 220V и най-вероятно, без точна техническа документация за определен прекроявам лампата. Ако не знаете за мерките за безопасност при работа с високо напрежение, не много уверено държи желязото запояване в ръцете си, е по-добре да се откаже от тази идея - в края на краищата готови 220V водача не трябва да бъде твърде скъпо.

Но, ако проявявате интерес, давай напред!

Energosberegayka обикновено, тя е компактна флуоресцентна лампа или CFL съдържа електронно устройство, което осигурява осветени и изгаряне на HID лампи. КЛЛ имат много приличен живот - до 10 000 часа, но с течение на времето, яркостта на светлината се намалява, те стават по-трудно да се затопли, да започне да трепти или дори престава да свети. В същото време, най-често, той отива надолу "стъклена част" на лампата, както и неговите електроника е в ред. Поради това, че е доста подходящ за експерименти стара лампа, която е преустановило дейността си, както и да направите защо не изхвърлите. Ако има възможност за избор, по-добре е да се вземе на лампата е по-мощен. Аз трябва да се опита на пациента точно както изглежда в началото на тази статия.

Дъсти и пожълтели крушка 26W Maxus е служил вярно в продължение на няколко години и е сменена, тъй като светлината стана почти двойно димер, отколкото е необходимо.

Внимателно над колана отворен лампа.

Внимателно отворен енергоспестяващи лампи

Виждаме, баласт, от които две жици отиват в капачката и четири до стъклената колба. Ние ги хапят и да извлича електронната част. Само внимателно - един от мазетата на проводниците на борда може да мине през висящи резистор. Той също така е необходимо, отхапе него.

Резултатът е такова малко нещо.

Възстановеният баласт флуоресцентни лампи - да се преработи

Сега, от унищожаването на лампи се включват към изучаването на техните концепции. Pulse конвертор (ЕПРА), компактни луминесцентни лампи могат да се различават за отделните части на лампи, но в общи линии схемата му изглежда така:

Схема на баласта на компактната флуоресцентна лампа

Това се подчертава в жълто, които могат значително да се различават от лампа до лампа, в зависимост от производителя и качеството му. Във всеки случай, ние ще оставим тази част, без промени. Какво е маркиран в синьо, ще бъде изоставена след отстраняване на лампата (стъклени крушки) и може безопасно да се маха от дъската, така че не спира.

Получи се нещо като това:

Pulse конвертор след премахване "ненужни" части

След отстраняване на "син" част на схемата, ще бъде два проводника, висящи във въздуха. Те трябва да се свързват един с друг - късо съединение. Ние считаме, че с това, което да се свърже с конкретна борда.

На обратната страна на конвертор борда пулс

Следващата стъпка - да се направи на трансформатора на смукача, изправете получения ток, и силата на тях светодиодите.

Фактът, че флуоресцентни лампи са хранени с висока честота напрежение (до 50 кХц). Съответно, дросел навиване на вторичната намотка могат да бъдат получени по него необходимото напрежение.

Внимателно разпоявам педала на газта. Тогава много творческа задача - да се демонтира. Дросел състои от намотка с тел, в които се поставят от горната и долната половина на Е-образна ферит. Демонтирайте педала на газта - това означава да изключите кръстовище на година половина на тънка и чуплива ферит (което понякога се излива боя), да ги премахнете и да получите безплатен достъп до бобината с тел. Махнете лентата, която се намира на периметъра на феритни и след това внимателно и без да влага много усилия, опитайте да изключите. Помага топлина - например, поялник леко по периметъра на ферит. Обърнах се, макар и не веднага.

Defeated и разглобен реактор

На открита върха прекратяваме бобина вторичната намотка. Според моите наблюдения една вторична намотка на свой ред дава около 0.8V напрежение. Моят план е да захранва двете линия ватови светодиодите от 10pc. За да направите това, имам нужда от около 30V напрежение. Общо текущи необходима е малък - до 200-250mA, както и много китайски светодиоди.

В моя случай се оказа 40 завъртания на емайлирани диаметър проводник на 0.25 мм. Увийте внимателно, защото педала на газта след това ще трябва да се събират обратно, т.е. феритни обратно на мястото си. Не забравяйте в края на тясна ивица лента или самозалепваща се лента за уплътняване между двете половини на ферит. Заваръчни газта обратно. Получаваме нещо подобно.

Резултатът от - готов "водача" на energosberegayki баластните

Свързване на AC входно напрежение. Експлозии, фойерверки, нали? Чудесно! Сега ние се измери точно за променливо напрежение за вторични изходи ликвидация. Вземи това, което ви е необходимо? Чудесно! Ако не е, извадете и размотавам (за намаляване) или да добавите (за увеличаване) няколко завъртания в намотката. Демонтирайте педала на газта не е необходимо - просто нежно Промушете жицата между бобината и ферит.

I са два LED масив. Свържете ги по два начина - в паралел - първо трябва да се оправям ток. Или обратното - че не е необходимо да се оправям с ток. В схемата, тя изглежда така.

Паралелно свързване на два реда светодиоди

Паралелно свързване. Зелена зона - вторична намотка, диоден мост и светодиоди. Синята линия - скачач. Диод мост като се започне от бързи диоди. Взех 4 HER307 диод.

Counter връзка изглежда така:

Брояч за да се свържете два реда светодиоди

И двата варианта имат право на живот, аз избрах паралелна връзка с коригирането.

След събиране на веригата чрез амперметър свържете светодиоди. Свържете захранването. Ако силата на тока е толкова необходимо - чудесно, ако не, премахване / добавяне задавят намотки от вторичната намотка, за да намалите или увеличите ток.

Резултатът от работата - светодиодите са свързани, и ярка светлина.

Имам около 200 mA до два реда от по 10 светодиода. Не много, но достатъчно, за настолна лампа.

Това е много необичайно да се види връзката на светодиоди директно от източника на захранване. Но тук текущата стабилизация се постига чрез точно регулиране на напрежението. И в този случай, ако нещо се случи с един от паралелни линии на светодиоди, токът в останалите продуктови линии няма да се промени, за разлика от конвенционалния връзката чрез водача.

Сглобена правилно верига трябва да има сериозна височина - имам работен капацитет от 6 от общо 26-вата. Нищо (с изключение на светодиоди) не трябва да се загрява значително по време на работа (проверка само ако връзката към мрежата).

Също така, има модел готов драйвер за светодиоди. без които не мога да направя, ако това е необходимо да има мощна и ярка светлина.